VW Sharan related

我的VW Sharan 是 2015 年的2.0 TDI 柴油引擎，跟很多車主一樣， 尿素系統隨著時間過去， 在保固期之後就跳出了故障燈。 用檢測電腦可以查到有兩個故障碼， 一個是 P203B AdBlue的液位偵測信號不可信， 另一個是 P205C  AdBlue 溫度感測器對地短路。 P203B 的問題很多人知道可以用加熱水的方式處理， 因為他的原因就是尿素溶液結晶在感測器上面，導致信號的不穩定。 但是 P205C 這個溫度感測器的問題就比較討厭， 這個感測器位置在尿素桶裡面， 他和液位偵測以及加熱線都在同一個模組上面。 車廠的解決方式都是拆下尿素桶， 把這個模組換掉， 所以不管是材料錢還是工錢都讓人吃不消，而且根據大家的經驗， 換過之後這個問題仍是有機會復發的。 所以很多人的選擇是寫程式把尿素系統關掉，就不再使用， 把這個問題一勞永逸的解決。 我自己的經驗是， 這個問題如果你不處理， 除了儀表板上面的引擎燈會一直亮著之外，其實日常使用沒有影響。 尿素也不再消耗， 也不會因為尿素耗盡而導致引擎無法啟動， 因次我就這樣開了兩年多， 一直到... 下班時發動引擎， 儀表板跳出了新的燈號， 顯示出Adblue 不足， 將在1000 公里後無法發動引擎。 好吧， 這個問題非修理不可了，總不能冒險發不動引擎。 掛上檢測電腦發現了一個新的故障碼，P208E 尿素噴射閥卡在關閉位置。 其實尿素系統已經很長時間沒有動作了，也沒有鎖引擎， 但是因為一個沒有用的系統裡面有個元件也故障了， 反而要鎖引擎? 這個邏輯其實也很奇怪， 如果這個環保系統真的那麼嚴格， 那應該任何一個部分只要導致系統無法運作都應該要強制車主去修復， 但也沒有。反而是一個停止作動的系統中多一個壞掉的元件才開始有強制的力道去要求修復。 總之， 這個問題是非修理不可了。 身為一個機械工程師， 也跟光機電整合搞了二十多年的我來說，這個問題如果就只是拿錢出來解決就太可惜了。 先來解決P208E 噴射閥卡住的問題， 預期能解決掉這個問題的話， 至少應該能回復到過去兩年的狀態， 可以繼續撐著。 尿素噴射閥就在中央扶手的正下方， 當然從車內是摸不到的， 因為他是將尿素噴入 觸媒轉換器的裝置， 是裝在排氣管路上的元件。 所以把車子撐起來，固定架將車子固定之後， 用風扇把排氣管溫度降低之後，才有辦法拆下噴射閥檢修。 噴射閥只有一

 簡單介紹一下 VAG 車系的SCR 系統， 因為噴進觸媒轉化器的是尿素水，俗稱尿素系統。 簡單說就是好好地控制溫度和尿素的噴射進到觸媒段， 可以把柴油引擎的高溫燃燒產生有毒的氮氧化物轉換為氮氣和水排出。系統在排氣管的末端有安裝一個G687 NOx sender 量測 氮氧化物的濃度， 配合排氣溫度和噴射量就可以有效的降低NOx 的排出量。 NOx 對人很不好， 所以SCR 系統還是有正常會比較好。 接下來看一下整個系統元件的相關位置和系統圖， 看起來好像很複雜， 但是常故障的東西就那幾樣。 G685 Temperature sender 故障的話就是跳 P205C 故障碼- 溫度感測器 信號不可信或是 對地短路 G697 Reducing agent level sender 故障的話就是跳 P203B 故障碼- 液位偵測信號不可信 N474 Injector for reducing agent 故障的話就是跳 P208E 故障碼- 尿素噴射閥卡在關閉位置 (這個好像不常見) 其他的故障碼好像都不常聽說， 是嗎?

  有關我的2015 VW Sharan的 SCR 系統故障問題， 在 DIY 修了P208E 這個 AdBlue injector 卡在關閉狀態的問題之後， SCR 系統的問題就剩下 P203B 和 P205C 這兩個故障碼。 從噴射閥卡住的問題來看，除非寫程式把SCR系統關閉， 不然時間久了， 還是可能會造成問題。而SCR 系統只要不故障，其實我是喜歡他的，相較於家裡面另一台沒有SCR 系統的車子， 這個系統可以讓排氣味道明顯的不明顯。 而他能夠降低NOx 的運作成本並不高， AdBlue在加油站一公升15.9元並不貴， 主要的顧慮還是來自系統故障的維修成本太高。 所以還是決定把這兩個問題解決掉。 P205C 這個問題是溫度sensor 故障，剛開始是信號不可信， 最後就直接對地短路了。故障的原因眾說紛紜，但因為Sensor是埋在AdBlue 桶內， 所以維修成本很高。 要解決這個問題要先回到這個溫度sensor的用途來看，AdBlue 在攝氏零下11 度的時候會結凍，所以如果環境溫度低於結凍溫度的話， 系統就要啟動同樣在桶內的加熱元件去加溫， 讓SCR 系統能夠正常運作。 像我們在台灣除非在冬季上到3000公尺以上的山區， 不然是沒有機會遇到這樣的溫度， 所以這套加熱系統其實根本沒有機會運作。 10K NTC chart 而根據網路資訊顯示，這個溫度Sensor 是個10K 歐姆的NTC 電阻，在電子材料行可以輕易取得，包含運費也不用100台幣。甚至可以直接用10K 歐姆的電阻取代NTC， 讓電腦一直讀取到攝氏25 度， 也可以讓系統正常運作。 所以這個問題就變成如何讓電腦讀取溫度Sensor 的線路讀到10K 歐姆。 從網路上搜尋到的AdBlue 桶子照片其實都不夠清楚到可以看出實體線路的走線，這樣就不好判斷該剪斷哪兩條線去把外接的NTC或是電阻接上， 所以還是得花時間去拆下來看。 要拆AdBlue 桶要先拆下後保險桿，然後才能把桶子拆下。 拆保險桿的過程可以在Youtube 上面找到， 簡單來說就是先打開行李箱尾門，從兩側蓋板用11mm 套桶把固定尾燈的塑膠螺絲鬆開， 就可以解開尾燈的線路 connector， 拆下兩邊尾燈。尾燈下有兩顆T30 螺絲固定保險桿。接著就用T25 起子把保險桿後面下方的螺絲都拆除， 後輪兩側輪弧內的擋板螺絲也需要拆下，左後輪的

  Sharan 從2015年五月底交車至今已滿八年， 里程將近十五萬公里。 根據過去的車輛持有經驗，都在三十萬公里之前會汰換， 因此有一些消耗品開始進行更換， 避免將來因為消磨程度高被迫更新卻在不久之後汰換車輛， 變成沒有享受到部品更新的優良狀況， 反而是種浪費。 先說電瓶的部分， 我長時間以來都有定期檢測電瓶狀況的習慣， 也很幸運的在這八年的期間， 沒有因為電瓶的問題顧路過。 第一顆原廠配車電瓶並沒有故障， 但是當時很多同期的車友發生怠速熄火之後就瞬間斷電無法啟動，我推測應該是電瓶的極板斷裂， 造成短路或是斷路， 所以會瞬間斷電而顧路。 當時Sharan 大多時間是我父親在開，也為了避免這種情況發生， 在原廠電瓶使用一年之後，我就買了一個Varta 的 F21 80AH 的 AGM 電瓶自行換上，換下的原廠電瓶就先留置。也買了個飛樂的救車電源， 放在車上備用， 因為我也不確定Varta F21 是不是就沒有瞬間斷電的問題。 直到2016年11月原廠承認那一批電池有瑕疵， 提供召回更換新電瓶。所以我就把原廠電瓶再裝上車， 回到原廠換上一顆德製MOLL 的79AH EFB 電瓶。但是這個保固換得的新電瓶我沒有繼續使用， 因為我不確定換回來的是不是就真的沒有問題了，所以還是把 Varta AGM 換上去繼續使用，MOLL 電池就定期充電存放。 到2018 年七月， Varta F21 AGM使用兩年之後， 也開始起動較無力了，量測內阻有4.78毫歐姆。 當時不知道 AGM 免加水但是還是會因為引擎室高溫失水， 所以錯過了補水的時間點。換上了從2016/11放到2018/7 大概20個月的MOLL EFB之後，量測內阻仍舊只有2.91毫歐姆，啟動能力有 EN 859A比額定的 EN 720A 還高， 所以充電後存放對於性能看來沒有明顯影響。 MOLL EFB 使用一年之後 啟動能力下降到 額定 EN 720A， 內阻3.46 毫歐姆。繼續使用到2020年五月， 內阻上升到4.29毫歐姆。2020 年八月底再量測時，內阻神奇的下降到3.83 毫歐姆，啟動能力還有EN 652A， 也就繼續使用，至此這棵MOLL EFB 也已經使用滿兩年。2020 年 十一月檢測時， 內阻上升至4.12毫歐姆， 但使用沒有問題。2021年五月用充電器充電後再次檢驗， 內阻降回3.61毫歐姆，